Som en cirkel omgivet af tårne
Montereggione på sit højeste
Så her, kronen på den cirkulære barriere, Hængende som en højborg
Frygtelige giganter …
Divine Comedy, Canto XXXI, 40-45, oversat af M. L. Lozinsky
Den cirkulære murede by Monteriggioni. Hvad skal være en ideel middelalderby? Nå, eller under alle omstændigheder, hvordan forestiller du dig det? I Frankrig er dette … Carcassonne! Jo, selvfølgelig, Carcassonne, men hvordan kunne det være anderledes? Der er jo et slot og en by, omgivet af mure og hvilke mure og tårne, og hvilke tårne der med et ord vil være i det sydlige Frankrig, kig forbi. Der er også en slik- og kiksbutik i centrum, hvor alt er pakket i blikkasser med farveprint på tin ved hjælp af 1800 -tallets teknologi. og det er ikke klart, hvad man skal købe - om cookies eller disse kasser, som i sig selv er et rigtigt kunstværk. Og bogstaveligt talt overfor er der en vinbutik, hvor de sælger hypokras, de franske kongers vin, som de drak varmt natten over. Sørg for at købe, jeg købte det på en gang, men … ikke nok. Heldigvis er der en mulighed for at rette denne fejl snart. Lad os i mellemtiden stifte bekendtskab med den meget interessante italienske fæstning Monteriggioni, bevaret fra 1200 -tallet.
Typisk og atypisk Italien
Nå, hvad med i Italien? Hvilken af de italienske byer eller byer kan betragtes som et eksempel på middelalderlig byforsvarsarkitektur? Jeg husker, at vi på "VO" allerede stiftede bekendtskab med det mærkelige slot Frederik II af Hohenstaufen Castel del Monte - "Slot på bjerget", men selvom det er et slot, er det ikke særlig typisk. Og ikke-bolig, foruden. Og i dag er vi primært interesseret i de befæstede byer. At der var en by omgivet af mure, og at de var godt bevarede, og at man vidste, hvornår det hele blev bygget. Og selvfølgelig ville det være interessant at gå langs gaderne i en sådan by for at se, hvordan folk bor der i dag.
Efter alt, det samme Rom, Rimini eller Venedig - byerne er ikke typiske. Den er fuld af turister, der forårsager angreb af direkte "anti-turist-raseri" blandt italienere, der bor der. De forstår jo, at de er afhængige af disse larmende skarer, men … det gør det ikke lettere for dem. Så holdningen til "kom i stort antal" er passende. Nå, og hvor turistmængderne endnu ikke er nået, vil det være særligt interessant at besøge.
Så hvor ville vi gå hen, så både øjnene og de svedige kroppe ikke presser på dig i køen til museet, og så de lokale smiler til dig og ikke ser sidelæns med åbenbar afsky? Og det viser sig, at der er sådan et sted i Italien. Selvom vi inden vi taler om det, forestiller os så at sige noget som et "stort billede".
Land med gammel bykultur
Godt, det er sådan: Italien er et land med en meget gammel bykultur. De fleste italienske byer har imidlertid en meget lignende historisk skæbne. De fleste blev grundlagt i oldtiden. Deres fortove blev trampet af etruskerne, kursiverne, ligurerne og derefter af barbarerne fra den modsatte ende af Eurasien. Derfor er det ikke overraskende, at de er baseret på det romerske planlægningssystem. Derfor er "hjertet" i en ægte italiensk by den gamle by, som italienerne omhyggeligt beskytter mod indgreb i den moderne civilisation. Disse er først og fremmest smalle skæve gader, snarere som stengange fra nabohuse, små firkanter normalt foran en kirke. Stenbelægningerne synes slet ikke at have ændret sig i løbet af de sidste århundreder. Normalt i midten af en sådan by vil du blive mødt af det obligatoriske "gentleman's set" med en katedral, et rådhus, ofte et lokalt museum, et springvand, en bar med borde lige på fortovet, og i dag vil der også være en souvenirbutik og sandsynligvis mere end en.
Vis dig selv og se andre
I sådanne små byer er traditionen med aftenture før middagen - "la passeggiata" stadig bevaret, selvom det ser ud til, hvor man skal tage hen? Udseendet af dem, der går, er af stor betydning: kjoler skal være nye og … kendte producenter, som sko, babyer skal ligne små engle, og folk går på gaden med hele familier og endda rører ved hinanden. I storbyer finder du simpelthen ikke dette. Et andet sted, hvor alle klæder sig ud som på en ferie, er messe i katedralen. Folk er oprigtigt glade for at kommunikere med Gud og … møde hinanden. Diskuter lokale nyheder. Selvfølgelig kan du i dag tale i en mobiltelefon, men det er slet ikke det samme. Det vil sige, ud over fæstningsmurene, vil det være interessant for dig at beundre dette, og hvad du vil se, vil være meget nysgerrigt. Forresten, her er de stadig overraskede over at erfare, at du er "russo", ikke som i storbyer, hvor holdningen til vores turister meget ofte er den samme. Enten spørgende efterladende ("de har mange penge!"), Eller tværtimod boorish-foragtende ("de er fattige og grådige!"). Ja, men hvor kan dette findes og ses - dette er det spørgsmål, som nogle utålmodige mennesker allerede stiller sig selv, hvor?
Lad os igen starte med at sige: der er rigtig mange lignende byer i Italien. Men at se dem alle er ikke nok for livet, for ikke at tale om økonomi, så i dag vil vi have besøg i den befæstede by Monteriggioni, som ligger få kilometer fra byen Siena. Og først og fremmest, fordi det normalt ikke er nævnt i rejseguider til Italien. Selvom han på et tidspunkt blev forherliget i sine digte selv af den store Dante selv!
Stenring med 14 tårne
Allerede nærmer du det, vil du forstå, at du har spildt din tid, og penge er slet ikke forgæves. Faktum er, at omkring byen har muren overlevet med 14 middelalderlige stentårne, som er et af de få så velbevarede eksempler på militærarkitektur fra 1200-tallet. Godt, selve denne murede bys historie er som følger: Først var det bare en landsby omgivet af vinmarker på toppen af en bakke, derefter blev den indhegnet med stenmure.
Det skete mellem 1214 og 1219, da Sieneren efter ordre fra Podestà Guelfo da Porcari byggede en fæstning her, der skulle kontrollere Via Francigena, en vigtig vej fra Nordeuropa til Rom. Det var også en forpost mod Firenze, Sienas historiske rival.
Byggeriet af fæstningen blev udført praktisk talt fra bunden, hvilket var en nyhed i den ekspansionistiske politik i Siena: tidligere erhvervede byen simpelthen eksisterende slotte, men her blev fæstningen genopbygget. Byggerne behøvede imidlertid ikke at filosofere for meget: de lukkede simpelthen bakken i en ring og var tilfredse med dette.
Historikere kan ikke blive enige om den mulige eksistens af en vindebro. Der er uden tvivl kun tilstedeværelsen af fæstningsportene, der var tykke trædøre dækket med jern, som blev drevet af remskiver. To døre har overlevet, og du kan tydeligt se, hvordan de blev fastgjort til væggen. Men her er broen … Var der en bro - de skændes om den den dag i dag. Desuden kunne der ikke have været en voldgrav på toppen af bakken pr. Definition. Men … byen var omgivet af de såkaldte "kulgrøfter", det vil sige grøfter fulde af kul og træ, som skulle tændes for at afvise angreb. Der var ikke benzin dengang, så højst sandsynligt, for at træet i grøfterne hurtigt kunne tage ild, blev det vandet med olivenolie i en kritisk situation.
Efter afslutningen af konstruktionen angreb florentinerne (som tilhørte guelferne) fæstningen to gange, i 1244 og i 1254, men de kunne ikke tage den.
I 1269, efter slaget ved Colle (som Dante huskede i Canto XIII i Purgatorio), tog den besejrede Sienese også tilflugt i Monteriggioni, som florentinerne belejrede, men … forgæves.
Efter pesten 1348-1349. Sienerne besluttede at placere en hel afdeling af infanteri, ledet af en kaptajn, i Monteriggioni for at beskytte den lokale befolkning mod de banditter, der hærgede i området.
I 1380 blev indbyggerne i byen betragtet som "borgere i Siena" ifølge teksten i chartret for "kommunen og Monteriggioni", selvom de heller ikke boede der. Interessant, ikke sandt?
Kanoner og forræderi
Mellem 1400 og 1500 blev murene forstærket for bedre at modstå artilleriangreb. Men brugen af "kulgrøfter" blev anset for ubrugelig.
I 1526 belejrede florentinerne igen Monteriggioni og bragte 2.000 infanteri og 500 riddere under sine mure og begyndte at beskyde væggene med artilleristykker. Men fæstningen holdt ud, indtil Sienese i slaget ved Camollia besejrede den pavelige hær - en allieret af florentinerne, hvorefter de straks afbrød belejringen.
Først den 27. april 1554 blev Monteriggioni forræderisk overgivet af kaptajn Giovaccino Zeti til Marquis Marignano, chefen for de kejserlige styrker. Og derefter, et år senere, og også i foråret 1555, faldt Siena.
Derefter gik byen til Cosimo Medici, som afleverede den til familien Gricioli. Jeg må sige, at Siena senere forsøgte at returnere byen til deres jurisdiktion (sidste gang i 1904), men byens indbyggere "frastødte", og dette er deres "angreb" og forblev en uafhængig kommune.
Løg Dante lidt, eller så han bare?
I øvrigt er forskere stadig overrasket over en ting mere - hvorfor Dante kaldte byens tårne "giganter" og endda med tilnavnet "forfærdelig". Forskere forsøger at forklare dette ved, at tårnene tilsyneladende var højere end de er i dag, det vil sige, de havde træoverbygninger, som naturligvis ikke har overlevet den dag i dag. I dag ligner disse tårne lidt med giganter. Men det er ganske muligt, at de ikke kiggede på dem nedenfra og stod ved deres base, siden ser det ud til, at de virkelig går ind i himlen. Men inde i byen er bare lille, og det koster ikke noget at gå rundt om det op og ned. Men alt, hvad der formodes at være i sådanne typiske italienske byer, er til stede i det: der er en central plads, en katedral, en bar, en restaurant, en brønd og endda et hotel (selvom priserne der ikke er billige, men dens vinduer giver en fantastisk udsigt over de omkringliggende bakker). Og de laver også meget velsmagende vin der, for at prøve hvilke turister der er taget dertil med minivan fra Siena. Alene navnet på nogle vine er noget værd: for eksempel "Ædelvin fra Monteriggioni". Emnet vin har imidlertid ingen relation til militærhistorien for denne "runde fæstning med 14 tårne"!
P. S. Væggenes længde er 500 m. Tykkelsen er i første omgang 2 m, derefter blev de gjort endnu tykkere.