Jeg besluttede at besøge Sydossetien. Jeg ville længe, men nu er muligheden faldet - så jeg går helt i tomhed, jeg er ikke journalist i den grad. Og så faldt det sammen, at en ven var her på en forretningsrejse, og spørgsmålene om, hvor og hvordan man skulle finde sig til rette, forsvandt af sig selv. Generelt besluttede jeg mig - og gik.
I Vladikavkaz -lufthavnen henvendte en taxachauffør sig straks til mig, og som om vi først var gået fra ham i går, spurgte han: "Går vi?" Selvfølgelig går vi, hvilke spørgsmål der kan være. Det viste sig, at taxachaufføren hedder Georgy, han er 36 år, og at han har beskattet hele sit voksne liv - han siger, at der i det store og hele ikke er noget særligt at gøre i hans hjemlige Beslan. Han sagde, at der er et par destillerier og en anden døende virksomhed. En af de samme vodkafabrikker kom i øvrigt hen til os undervejs og så meget moderne ud udefra.
Det faktum, at Vladikavkaz lufthavn ligger i den meget tragisk berømte Beslan, viste sig at være en lille opdagelse for mig, en person, der først kom til Kaukasus.
Kun et par kilometer fra lufthavnen er der et mindesmærke for Beslans ofre. Det kaldes - "Englenes By", til minde om, at ofrene for terrorister var små børn. George siger, at ved Angels City -mindesmærket er der en grav med 6 børn og en mor - hele familien døde, kun faderen overlevede.
En tur til en afstand på næsten 30 kilometer til udkanten af Vladikavkaz koster 500 rubler. Og så, som de forklarede mig senere, betalte jeg for meget. En tur fra Vladikavkaz til Tskhinval, der ligger 150 km langs en bjergslange gennem to grænseposter, vil koste halvandet tusinde. Jeg tager ikke til Tskhinval selv med taxa - jeg kører ossetere med det russiske navn Igor, der formår ikke kun at overhale overbelastede Kamaz -lastbiler på svingene, hvorfra beboeren på sletterne er betagende, men også at tale om Ossetien og ossetianerne.
Det viser sig, at blandt ossetianerne, ligesom vores, er den mest ærede helgen Sankt Georg den sejrrige. På vejen fra Vladikavkaz til Tskhinval rammes et monument, der er udført på en sådan måde, at det ser ud til at være skåret ind i klippen. Det lykkedes billedhuggeren at passe George the Victorious ind i landskabet på en sådan måde, at man først ikke engang lægger mærke til rytteren, der bryder ud af klippen.
Så blev det helt mørkt, og vejen til Tskhinval blev til et kontinuerligt røgbrud og snak om livet. Alt det sjove vil begynde, når jeg sover af marchen. Derfor fortsættes.
Jeg tager en reservation med det samme: Jeg er ikke en god reporter, for jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage billeder. Så forvent ikke høj kunst. For mig selv bemærkede jeg, at jeg vil forstå følgende spørgsmål:
- Hvordan genopbygges efterkrigstiden Sydossetien?
- Er det muligt at forene et splittet folk?
- Hvorfor er kulten af Joseph Stalin i Ossetien?
- Hvorfor har osseere brug for et imperium?
Det er de emner, der interesserer mig. Hvis du er interesseret i noget specielt - skriv - vil jeg undersøge.
Der er blevet skrevet meget om den georgisk-ossetiske krig og "håndhævelse af fred". Derfor er jeg mere interesseret i konsekvenserne og hvordan krigen forblev i hukommelsen af det ossetiske folk. Og selvfølgelig den måde, efterkrigstiden Tskhinvali ser ud på.
Jeg var heldig med en guide. Bakhva Tadeev, kaptajn for "Alania" i 1995, da ossetianerne blev mestre i Rusland i fodbold, og i dag tager viceministeren for uddannelse, ungdom og sport mig til fjendtlighedernes steder. Tskhinvali er i en frygtelig tilstand. Det ser ud til, at krigen fandt sted i går.
Der er praktisk talt ingen asfalt i byen. Det viser sig, at selv efter krigen så byen meget bedre ud - byens myndigheder rodede i alt, angiveligt for at erstatte kommunikation, men det ser ud til, at ingen kommer til at afslutte arbejdet. Det er svært at sige, hvad sagen er, men situationen i Republikken med finansiel disciplin er mildt sagt katastrofal. 6, 8 milliarder rubler er blevet afsat fra Ruslands statsbudget til restaurering af republikken. Fra i dag er 1,2 milliarder blevet finansieret, men regeringen kan ikke redegøre for dem. For at afhjælpe situationen blev premierministeren sendt fra Chelyabinsk Brovtsev. Men selv det hjalp ikke. Udvalget for Genopretning af Republikken er praktisk talt ikke kontrolleret af regeringen, og al finansiering går igennem det. Som følge heraf er yderligere trancher blevet frosset, Tskhinvali ser ud til at være blevet bombet først i går - efter regnen kan du ikke passere på anden måde end i gummistøvler, og myndighederne kører nye udenlandske biler. Situationen ligner smerteligt historien om myndighederne i Transnistrien: Forleden blev søn af Transnistrias præsident, Oleg Smirnov, indkaldt til Den Russiske Føderations undersøgelsesudvalg i forbindelse med tyveri af 180 millioner rubler af russisk humanitær bistand hjælpe. På baggrund af fattigdom hos almindelige ossetere er denne situation dobbelt trist.
Den georgiske hær kom ind i Tskhinval langs gaden til de faldne helte. Dette er en af de centrale gader, der slutter med stationspladsen. Det eneste normalt restaurerede hus er huset på Vokzalnaya -pladsen, som er blevet hovedforsvarslinjen.
Her i tre dage blev kampvognene holdt tilbage af resterne af fredsbevarerne og den ossetiske milits. Forsvaret for denne linje blev ledet af den nuværende leder af ministeriet for nødsituationer i republikken, en kandidat fra Ryazan Airborne Forces School, Anatoly Bibilov og den russiske oberst Barankevich, der personligt slog en georgisk tank ud.
Tårnet på en af de georgiske kampvogne synes at have været for evigt i Tskhinval. Eksplosionen var så kraftig, at tankens tårn gik ind i himlen som et stearinlys og stødte ind i visiret ved indgangen, og slog mundingen ind i betonen på verandaen i en boligbygning. De rensede ikke tårnet, men de lagde heller ikke meget mærke til dets renlighed - masser af skrald og tomme flasker ligger lige i tårnet.
Hvis det var militære aktioner, der fandt sted i byen, fandt der frygtelige begivenheder sted i udkanten af Tskhinvali, lidt forenelige med tanken om krig. Så snart de georgiske militærstyrker kom ind i byen, begyndte civile at flygte fra byen i massevis. Familier blev lastet ind i bilerne og kørte bare derhen, hvor der ikke var tanke. Så i retning af landsbyen Khetagurovo, bogstaveligt talt 3 kilometer fra Tskhinvali, løb en kolonne flygtninge i personbiler ind i georgiske kampvogne. Jeg vil ikke beskrive detaljeret, hvad der skete der - jeg er ikke fan af naturalisme. Konklusionen er, at flygtningernes biler simpelthen blev knust af kampvogne. Nu på dette sted er der et mindesmærke for bilrester, og et hukommelsestræ er installeret i midten.
Her ved siden af Khetagurovo er der en massegrav af det ossetiske uropoliti, som var de første til at møde kampvognene. Grundlæggende er det fyre født i 1985-1988.
Ud over spor af kampe kan man se ruiner af georgiske landsbyer i udkanten af Tskhinvali. Faktum er, at der i perioden fra 1992 til 2008 var flere georgiske landsbyer på hovedvejen, der førte fra Tskhinval mod Nordossetien. Ruten har altid været en konfliktzone - nogle gange spærrede de vejen, nogle gange begyndte konflikter mellem beboerne. Da krigen i 2008 brød ud, blev georgiske landsbyer en slags femte kolonne. Det viste sig, at georgiske tropper kom ind i Tskhinvali fra syd, og georgiske landsbyer begyndte ved den nordlige udgang af byen. Kort sagt, efter 2008 er der ingen georgiske landsbyer omkring Tskhinvali. Husene blev ødelagt, nogle steder blev de ganske enkelt jævnet med fundamentet. Det forekommer mere logisk at besætte georgiske landsbyer ved at placere flygtninge der. Men som det blev forklaret for mig, vil der ikke være et ønske om kun at vende tilbage til ruinerne - hvis du lader dem blive hjemme, kan det blive en forsinket bombe af yderligere konflikter. Det viser sig, at disse landsbyer ikke kan rives ned, og der kan heller ikke bygges noget nyt i deres sted. I dag står disse døde landsbyer langs motorvejen og minder om krigen. Hvilket sluttede for 3 år siden, men når man ser på Tskhinval, ser det ud til, at alt kun var i går.
